Wandern - LikeOnTravel

23 unglaubliche Fotos des Everest Base Camp Treks

Kevin — Fri, 27 Feb 2026 14:21:31 +0000

13 Tage dauerte unsere Wanderung zum Everest Base Camp. In dieser Zeit haben wir eine der schönsten Regionen auf unserer Weltreise erlebt. Nachfolgend zeigen wir dir unsere 23 Lieblingsbilder des Everest Base Camp Treks in der Khumbu Region von Nepal.

Nach der außerplanmäßigen Zwischenlandung in Phaplu auf der 680 Meter langen Start- und Landebahn, geht der Flug weiter Richtung Lukla. Nach zwei Wanderstunden erscheint dann die erste Metall-Schwingbrücke.

Wir haben uns zur ersten Zwischenetappe bis nach Namche Bazaar auf 3440 Höhenmeter gekämpft. Neben der eindrucksvollen Natur haben wir die Bergbewohner in unsere Herzen geschlossen.

Der Seitenabstecher über Phortse Thanga hat sich sehr gelohnt und das ständige „Auf und Ab“ wurde belohnt: Einsame Bergpässe und eine atemberaubende Aussicht.

Die Luft wird zunehmend dünner und die Landschaft immer einsamer. Teilweise wandern wir mehrere Stunden und treffen niemanden außer einsame Yaks.

Stets begleitet uns ein Fluss. Zuerst der rauschende Dhudh Kosi und später der Imja Khola.
Der Weg wird immer karger und die grüne Landschaft macht schneebegipfelten Bergen Platz. Nach dem Aufstieg des Lobuche Passes empfängt uns die schönste Aussicht während der gesamten Wanderung.

Der Augenblick, indem wir realisierten, dass wir uns im Himalaya Gebirge befinden und der Everest nicht mehr weit sein kann.

Der Aufstieg zum Kala Patthar ist mit einer der kräftezehrendsten Passagen auf dem Mount Everest Trek.
Nach einem 90minütigen Kampf kommt die Belohnung, wenn die Wolken aufbrechen und die Sicht auf den Mount Everest, sowie den Nuptse frei wird, geht einem regelrecht das Herz auf.

Finaler Tag: Wir erreichen das Everest Base Camp am neunten Tag unserer Wanderung. In den Morgenstunden haben wir diesen magischen Ort komplett für uns alleine.

Mit der Propellermaschine startet die Rückkehr nach Kathmandu.
Der Everest Base Camp Trek ist ein Abenteuer, dass man seines Lebens nicht vergessen wird.

Wir hoffen du bist ausreichend inspiriert und willst deine eigene Wanderung zum Everest Base Camp planen. Alle Tips findest du in unserem Ratgeber oder der Wander-Packliste:

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Pico de la Zarza – Hike zum höchsten Berg auf Fuerteventura

Kevin — Sun, 25 Apr 2021 08:43:31 +0000

Fuerteventura hat jetzt nicht gerade den Ruf des Wanderparadieses. Die Insel ist allgemein zwar hügelig, aber riesen Gipfel wie zum Beispiel den Teide auf Teneriffa sucht man hier vergebens. Umso mehr ein Grund für uns als Erstes den höchsten Punkt von Fuerteventura anzuvisieren. Der Pico de la Zarza stand also mit seinen rund 800 Höhnenmetern definitiv auf unserer Liste!

Du erfährst in diesem Beitrag alles, was du über den Berg, die kleine Wanderung und die Aussicht auf den Atlantik wissen musst.

Hinweis: Der nachfolgende Beitrag enthält Affliate-Links. Diese sind mit einem * gekennzeichnet. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung. Diese helfen uns, weiter Tipps zu geben und unsere Website zu betreiben. Wir danken dir für deine Unterstützung. Linda & Kevin

Lage des Pico de la Zarza

Der höchste Punkt in Fuerteventura liegt sehr weit südlich auf der Insel. Vom Flughafen aus ist der Startpunkt eine Autostunde entfernt.

Im Park Natural Jandia gelegen ist er von Morro Jable oder Esquinzo leicht zu erreichen. Man kann direkt vom Strand loslaufen oder aber per Mietwagen oder per Taxi zum typischen Ausgangspunkt fahren. Wir haben uns einen Mietwagen für etwa zehn Euro pro Tag gemietet (Vergleiche hier die Mietwagenpreise).

Der Bergkamm zieht sich entlang der Insel sichelförmig nahe an dem berühmten Playa de Cofete und bietet bei wolkenfreiem Wetter eine gute Sicht auf den verlassen Küstenabschnitt.

Ausgangspunkt der Wanderung

Je nachdem wie weit du laufen möchtest, hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du marschierst direkt vom Strand beziehungsweise deiner Unterkunft los oder du schnappst dir einen Mietwagen oder ein Taxi und fährst zum Wasserreservoir (Calle Dulcinea, 102P, 35625, Las Palmas, Spanien).

Hier findest du einen kostenlosen Parkplatz, der bei unserer Ankunft um 8:30h noch komplett leer war.

Pico de la Zarza – Distanz, Dauer & Schwierigkeit

Der Gipfel misst eine Höhe von 807 Höhenmeter und wäre bis kurz vor dem Finish sogar mit einem guten 4×4 Jeep erreichbar. Vom Parkplatz aus sind es One-Way rund 6 km und 690 Höhenmeter, die relativ stetig berghoch gehen. Möchte man hingegen vom Jandia Playa loswandern, muss man circa 120 Höhenmeter und 3,5 km Strecke (One-Way) mehr einplanen.

Die Wanderung ist einfach und könnte auch mit begeisterten Kindern in Angriff genommen werden. Am Parkplatz steht eine Dauer von 3 Stunden und 20 Minuten bis nach oben. Da es bei uns extrem windig war und somit etwas ungemütlich, haben wir nicht viele Pausen eingelegt und standen nach genau zwei Stunden oben.

Turnschuhe sind vollkommen ausreichend, wobei man mit sehr glatten Schuhen bergab leicht ins Rutschen kommen kann. Für den oberen Abschnitt empfiehlt sich je nach Saison eine Jacke oder ein Pullover und unbedingt ein Stirnband, Kopftuch oder einen Buff für die Ohren mitnehmen. Der Wind kann es in den Wolken sehr kalt werden lassen.

Dauer: 3,5 – 4,5 Stunden – hin & zurück
Level: leicht
Distanz: 12 km – hin & zurück
Höhenmeter: 690 m – hoch & wieder runter
Höchster Punkt: 807 Höhenmeter

-> Wenn du noch mehr Inspiration suchst, wirf einen Blick auf unsere Wanderbeiträge.

Unsere Wanderung auf den Kanaren

Wir – unsere Hamburger Ellen & Marc und ich (Kevin) fahren zeitig nach dem Frühstück zum Wasserreservoir hoch und stellen den roten Flitzer ab. Linda entscheidet sich für eine Wanderpause und genießt lieber das Meer. Um 8.30 h sind wir am Parkplatz noch komplett allein und sehen auf dem Weg weit und breit niemanden.

Der Pfad schlängelt sich zu Beginn über die erste Anhöhe und lässt dann den Blick frei auf den malerischen Aufstieg zum Pico de la Zarza. Aufgrund der Morgenstunden hängt dieser noch komplett in den Wolken. Wir merken schnell, dass wir etwas zu früh gestartet sind, denn der Wind und die noch schwache Sonne lassen uns schnell kalt werden. Wir ziehen daher das Tempo etwas an, machen aber immer wieder Fotopausen oder kurz Rast, um z.B. eine Ziege zu streicheln.

Je höher wir kommen, desto grüner wird auch die Landschaft. Weiter oben sieht man dann auch vermehrt die Bergziegen, die fleißig an den Pflanzen nagen.

Nach etwa 90 Minuten und reichlich Gegenwind stehen wir mitten in den Wolken und können leider nicht mehr den schönen Atlantik hinter uns erkennen.

Etwa 100 Höhenmeter vor dem Gipfel erreichen wir das Ende der Jeepstraße und der Weg wird schmaler. Nach einem ausgehangenen Gittertor geht die Steigung in Treppen über und der Gipfel rückt näher.

Oben erwartet uns nur eine Säule (vielleicht war es mal ein Gipfelkreuz) und ein lauernder Kolkrabe. Schnell ein Selfie, eine Banane und etwas Schokolade an einer windstillen Stelle und dann geht es auch schon wieder bergab.

Fazit zum Pico de la Zarza

Es ist eine schöne kleine Wanderung und eine gute Abwechslung, wenn man sonst nur Strandtage auf dem Reiseplan hat. Die Aussicht ist gigantisch, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg.
Wer die Hitze nicht mag und den Pico in den Wolken sehen möchte, sollte zeitig starten. Wer lieber etwas schwitzt und freie Sicht haben möchte, der sollte erst gegen 11 Uhr loswandern.
Viel Spaß bei der Wanderung und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass mir doch gerne einen Kommentar da!

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Fürstensteig Wanderung – Adrenalin-Hike bis zum Alpspitz

Kevin — Sat, 10 Oct 2020 11:37:55 +0000

Die Fürstensteig Wanderung ist das, was angeblich jeder Bürger in Liechtenstein zum Erwachsenwerden einmal absolvieren muss. Es ist ein schmaler Wanderweg mit vielen steilen Abhängen und sorgt bei dem ein oder anderen für leicht zittrige Beine.

Bei unserem Besuch im schönen Fürstentum Liechtenstein musste ich auchvdiesen schönen Pfad mitnehmen und habe nach dem Fürstensteig noch einen Abstecher zum Gipfel des Alpspitz eingebaut. In diesem Beitrag erfährst du alles, um dich auf deine Wanderung in dem winzigen Land vorzubereiten.

Wandern in Liechtenstein

Obwohl Liechtenstein flächentechnisch sehr, sehr überschaubar ist, ist es zugleich ein grandioses Wanderparadies. Es gibt insgesamt rund 400 Kilometer Wanderwege mit Gipfeln bis zu 2600 Höhenmeter. Du kannst innerhalb von zwei bis drei Tagen einmal quer durchs Land trekken oder dir jeden Tag kleine Wanderungen vornehmen.

Wir hatten zuvor die Berner Alpen in der Schweiz ausgiebig erkundet und eigentlich keine Wanderung geplant, aber den legendären Fürstensteig sollte man doch mitnehmen, wenn man schon einmal dort ist.

Zwei Optionen bei der Fürstensteig Wanderung

Ich hatte zwei Möglichkeiten zur Auswahl: Entweder eine Wanderung von Galfei – dem Ausgangspunkt – über den Fürstensteig, die Drei-Schwestern bis nach Planken oder ich wandere im Kreis, nehme den Fürstensteig und den Alpspitz mit und komme in Galfei wieder raus.

Gerne hätte ich die erste Variante gewählt, da die Drei-Schwestern auch traumhaft sein sollen, allerdings benötigt man für diese Tour fast sechs Stunden. Da für uns am selben Tag noch Zürich auf dem Reiseplan stand, habe ich mich für die kürzere Tour rund 2,5 Stunden entschieden.

Dauer: 2,5 – 3 Stunden
Level: moderat
Distanz: 6 km
Höhenmeter: 475m auf und ab
Höchster Punkt: Alpspitz – 1943 m

Startpunkt und Parken am Fürstensteig

Die kleine Gemeinde Galfei bildet bei beiden Wanderoptionen den Startpunkt. Du kannst sie entweder per Bus oder mit dem Auto erreichen. Wenn du von Vaduz startet musst du in Triesenberg umsteigen und bist innerhalb von einer guten halben Stunden in Galfei. Mit dem Bus fährt an durch drei Preiszonen und zahlt 6 CHF, von Triesenberg aus sind es nur 4 CHF.

Oben erwartet dich ein kostenloser Parkplatz und eine kleine Klinik, die ein echt schönes Café beinhaltet: Galfei Stuba. Da Linda mal einen Tag Wanderpause brauchte, hat sie hier entspannt, auf mich gewartet und die Aussicht mit einem Tee auf der Sonnenterrasse genossen.

Fürstlicher Hike: Route & Dauer

Erste Etappe: Fürstensteig

Vom Parkplatz aus kann man sich eigentlich nicht verlaufen, da jede Gabelung beschildert ist. Der erste Teil des Weges führte mich vorbei an sehr lauten und nach einer gewissen Zeit auch leicht nervigen Kuhglocken.

Auf einem schmalen Waldweg geht es dann rund zwanzig Minuten stetig bergauf, bis man den kargen Fürstensteig schließlich erreicht. Auch hier markiert wieder ein Schild, dass der Trek jetzt losgeht!

Die Atmosphäre ändert sich schlagartig, da ich mir plötzlich vorkomme, als sei ich in einem Steinbruch. Der Weg schlängelt sich entlang des Abhangs und zur Linken hat man einen traumhaften Ausblick auf Liechtenstein und die angrenzende Schweiz. Linda hat mir noch gesagt, ich soll ein paar Fotos knipsen und so jongliere ich mit drei Kameras auf dem engen Wanderpfad.
Für den Aufstieg und den Anfang des Fürstensteigs, habe ich noch die Trekking-Stöcke genutzt, aber die sind jetzt eigentlich nur Ballast. Alle paar Meter sind Seile an der Felswand montiert, da der Weg hin und wieder relativ eng wird und es doch schon einige Meter in die Tiefe geht.

In Zickzack-Linie schlängele ich mich über das Geröll und einigen Brücken um die Bergformation. Schon während der Mittagszeit ziehen ein paar Wolken auf und es wird frisch in den Bergen. Neben mir sehe ich nur zwei andere Wanderer, die mich mit einem einheimischen „Hoi“ begrüßen, ansonsten ist der komplette Fürstensteig leer und es ist super ruhig. Insgesamt benötige ich 40 Minuten für den offiziellen Steig, da ich gefühlt alle drei Minuten Stopps für Fotos einlege.

Fürstensteig Wanderung: Weiter bis zum Alpspitz

Nach dem Drehkarussel spaltet sich der Weg. Links führt der Bergkamm zu den Drei-Schwestern und rechts geht’s zu meinem Ziel, dem Alpspitz Gipfel – nicht zu verwechseln mit dem Alpspitz in Deutschland.

Der Schotterweg ist gut ausgebaut und breitgetreten, sodass ich nach gemütlichen 40 Minuten schon das Gipfelkreuz des „fast-Zweitausenders“ sehe. Das Kreuz des Alpspitz befindet sich auf 1943 Höhenmeter, was aber reicht um einen phänomenalen Rundumblick auf Liechtenstein zu haben.

Nach dem Summit-Snickers geht es mit den Stöcken in der Hand eine gute halbe Stunde wieder den Berg hinunter zum Parkplatz in Galfei, wo Linda in der Zwischenzeit ein halbes Buch verschlungen hat.

Ausrüstung für die Fürstensteig Wanderung

Nachdem wir in Nepal wandern waren und die Einheimischen bei 5000 Höhenmetern in Flipflops sahen, würde ich sagen, dass man eigentlich rein gar nichts für diesen Trail benötigt. Aber das empfindet ja jeder anders. Theoretisch kannst du die Wanderung in stabilen Turnschuhen absolvieren, ich empfehle aber mindestens Schuhe mit gutem Grip. Teilweise geht es wirklich steil bergab und da möchte man nicht ins Rutschen kommen.

Ich trage am liebsten hohe Wanderschuhe (Salomon X Utra Trek GTX), falls man doch mal umknickt – gerade beim bergab wandern. Ebenso kann man gut in flachen Trailschuhen in dieser Region unterwegs sein. Ansonsten vergiss die Kamera, die Wasserflasche und natürlich das Summit-Snickers nicht. 😉
Wenn du mehr Inspiration suchst, wirf gerne einen Blick in unsere Trekking-Packliste.

Der Fürstensteig macht richtig Spaß und ich würde in jedem empfehlen, der gerne wandert und halbwegs schwindelfrei ist. Bei mir steht jetzt schon fest, dass bald die Drei-Schwestern auf dem Plan stehen. Wenn du Tipps dafür hast oder Fragen zum Fürstensteig, schreib es uns gerne in die Kommentare.

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Everest Base Camp Trek – Perfekte Route auf 5365m

Kevin — Tue, 29 Jan 2019 07:09:30 +0000

Dieser Guide stellt unsere Route für den Everest Base Camp Trek vor, die sich etwas von dem herkömmlichen Wanderpfad unterscheidet. Als individuelle Wanderer sind wir auf diese Weise großen Wandergruppen die meiste Zeit aus dem Weg gegangen und wir hatten etwas Abwechslung auf dem Weg nach unten. Insbesondere der Abstecher über Phortse Thanga war für uns ein Erlebnis.

Wir haben für diese Tour 13 Tage benötigt, wobei wir zu jeder Zeit auf unsere Gesundheit (Höhenkrankheitssymptome) geachtet und hoch sowie runter ein lockeres Tempo an den Tag gelegt haben. Zu jedem Tag geben wir dir unseren Unterkunftstipp und die Kosten für ein Dal Bhat an. (Dal Bhat ist DAS typische Sherpa Essen: Reis mit einer Linsensuppe, Kartoffeln, Spinat und Papadam – traumhaft!)

TAG 1: Kathmandu - Lukla (2.860m) - Phakding (2610m)

(ab Lukla)
Distanz: 7,8 km
Dauer: ca. 2,5 Std.

Das Flugzeug von Kathmandu nach Lukla

Der erste Tag startet mit dem atemstockenden Flug von Kathmandu nach Lukla. Innerhalb von 30 – 40 Minuten befindet man sich schon auf 2800 Höhenmeter. Von dem florierenden Flughafendorf in den Bergen starten die meisten Trekkingtouren zum Everest Base Camp sowie zu dem Gokyo Lake.

Nachdem man seinen Rucksack aufgeschnallt hat, muss man sich am Ende des Dorfes am Checkpoint als Wanderer registrieren und der Everest Base Camp Trek kann beginnen. Der erste Wandertag startet im Vergleich zu den folgenden Tagen sehr entspannt, da man größtenteils nur bergab wandert. Der Weg ist gut breitgetreten und führt vorbei an etlichen Dörfern, in denen man sich mit Wasser und Proviant versorgen kann. Wie haben oft die Offlive Karte von MapsMe verwendet

Auf der Strecke herrscht ein hoher Muli-Betrieb, welcher dafür sorgt, dass man hier hin und wieder „im Stau steht“. Nach zwei bis drei Stunden erreicht man Phakding. Das erste Übernachtungsdorf weist eine hohe Lodge-Dichte auf und es gestaltet sich nicht schwierig eine schöne Unterkunft zu finden.

Tipp: Wer früh in Lukla landet, sollte den ersten Tag bis Monjo wandern. Der nächste Wandertag wird dadurch entspannter und man kann vor dem üblichen Touristenstrom fliehen.

Unsere Unterkunft in Phakding: Buddha Lodge (Doppelzimmer: 200 Rs – Dal Bhat: 500 Rs.)

Die Unterkunft hat sehr dicke Decken und auch das Essen ist lecker. Wir haben Dal Bhat und Fried Potatoes mit Egg bestellt, beides sehr zu empfehlen!

Diese Videos werden von Youtube eingebettet. Es gelten die Datenschutzerkärungen von Google.

TAG 2: Phakding (2610m) - Namche Bazaar (3440m)

Distanz: 10,4 km
Dauer: ca. 6 Std.

Schwingende Stahlseilbrücke nach Phakding

Von vielen als der anstrengendste Marsch des ganzen Treks verschrien, werden an Tag Nr. 2 einige Höhenmeter absolviert. Es geht relativ entspannt los, vorbei an idyllischen Rhododendron Wäldern, engen Pässen, kleinen Bächen und Wasserfällen. Der Anstieg ist zu Beginn human und man lässt sich von der Horde Wanderer treiben.

Nach einer Schwingbrücke erreicht man Jorsale, ein kleiner Ort, der unbedingt als Mittagsstop genutzt werden sollte, da danach erstmal nichts mehr kommt. Auch wir haben um 11 Uhr schon unsere Pause eingeschoben.

Der restliche Weg geht dann sehr auf die Oberschenkelmuskulatur. Der Namche Hill wird immer steiler und man spürt während der Wanderung trotz erhöhter Anstrengung, wie es immer kälter wird. In Namche Bazaar sollte man sich eine schöne Lodge suchen, da man hier zwei Nächte verbringt.

Unsere Unterkunft in Namche Bazar: Khumbu Lodge (Doppelzimmer 300 Rs. – Dal Baht 650 Rs.) Ein sehr große und begehrte Unterkunft, die auch bei Wandergruppen beliebt ist. Die Zimmer in der dritten Etage haben einen schönen Talblick auf das „Amphitheater Namche“. Das Restaurant ist gut geheizt und hat sogar eine kleine Bibliothek.

TAG 3: Akklimatisierungstag - Namche Bazaar (3440m)

Namche Bazaar von oben

Es sollten unbedingt Akklimatisierungstage eingelegt werden, um nicht höhenkrank zu werden. An Tag Nr. 3 kann „ausgeschlafen“ werden, da das Wanderprogramm sich heute in Grenzen hält. Für eine gute Akklimatisierung sollte man an diesem Tag höher trekken und dann wieder tiefer in Namche Bazaar schlafen. Ein beliebter Hike führt zum Everest View Hotel, welches auf 3880m liegt, aber der Anstieg ist auch nicht zu unterschätzen.

Wir haben an diesem Tag nur das Sagarmatha Nationalmuseum besucht, welches innerhalb von 30-45 Minuten erreicht werden kann und etwa 130m höher als Namche Bazaar liegt. Um von dort aus eine schöne Sicht auf den Everest zu erlangen, sollte man früh starten, da die Wolken in den Bergen schneller aufziehen, als man denkt.

Tipp: Wer am Samstag in Namche Bazaar ist, sollte sich den Wochenendmarkt am Fuße der Bergstadt nicht entgehen lassen. Übrigens kann man hier an mehreren Automaten Geld abheben. Wie das für dich komplett kostenfrei funktioniert, erfährest du in unserem Beitrag zur besten Reisekreditkarte.

Unsere Unterkunft in Namche: Khumbu Lodge (wie Tag 2)

TAG 4: Namche Bazaar (3440m) - Phortse Thanga (3680m)

Distanz: 7,7 km
Dauer: ca. 6 Std.

Yak Betrieb vor Phortse Thanga

Tag vier des Everest Base Camp Trek beginnt wieder mit den steilen Stufen, die aus Namche Bazaar rausführen. Das Zwischenziel lautet: Everest View Hotel. Von vielen als Akklimatisierung-Wanderung genutzt, teilt man sich den Weg mit Wanderern mit leichtem Gepäck. Der steile Zack-Zack Anstieg stellt die persönliche Kondition auf die Probe. An diesem Abschnitt haben wir das erste Mal den mangelnden Sauerstoff richtig wahrgenommen. Ca. 2,5 Stunden später erreicht man das Hotel, welches das Flair einer Skihütte vermittelt. Auf der sonnigen Terrasse relaxen die Trekker, genießen Tee und die Aussicht auf den höchsten Gipfel der Welt.

Anschließend biegt man vom Hotel rechts ab und ist schon nach wenigen Minuten mutterseelenallein und merkt, dass dieser Pfad nicht zur kommerziellen Route zum Everest Basislager gehört. Der Weg führt vorbei an Sanasa und dann folgt man dem Bergpass auf der anderen Flussseite des Dudh Kosi.

Nach drei Stunden erreicht man eine höhe von 3975m und kann in den Lodgen ein stärkendes Mittagessen zu sich nehmen, ehe es 300 Meter bergab nach Phortse Thanga geht. Das hohe Trekken begünstigt wieder die Akklimatisierung.

Unsere Unterkunft in Pfortse Thanga: River View Guesthouse (Doppelzimmer: 200Rs. – Dal Bhat 700 Rs.)

In dem Minidorf gibt es nur zwei Unterkünfte und in unserer waren auch nur zwei Zimmer belegt. Das Zimmer und die Speisen waren vollkommen okay und die Gastgeber sehr freundlich.

TAG 5: Phortse Thanga (3680m) - Periche (4240m)

Distanz: 15,1 km
Dauer: ca 8 Std.

Talblick zwischen Tengboche und Phortse

Heute heißt es: „gut frühstücken“, denn heute steht eine lange Distanz bevor. 130 Höhenmeter führen relativ steil bis Phortse, ein Ort der einem Labyrinth gleicht. Mit einer Offline-Map bahnt man sich den Weg auf die andere Seite, zapft zwischendurch sein Wasser auf und beginnt dann mit Anstieg Nummer zwei.

Von dem Bergpass hat man dann einen fabelhaften Blick auf den Fluss, auf Tengboche und das bekannte Kloster. Unserer Meinung nach der schönste Wanderabschnitt vom ganzen Everest Base Camp Trek. Unter anderem weil uns nur eine handvoll Wanderer entgegenkamen und wir viel Ruhe beim Wandern hatten. Der Pass geht oft hoch und runter und man sollte sich ein paar Snacks und genügend Wasser einpacken.

Gegen Mittag erreicht man Pangboche, ein Dorf in dem man wieder auf den üblichen Wanderpfad stößt. Hier haben wir uns mit einem Mittagessen gestärkt, eine Jacke und Mütze übergeworfen und sind weiter nach Periche marschiert. Viele Wandergruppen gehen den Weg über Dingboche hoch und über Periche zurück. Wir haben es lieber andersrum gemacht. Der Weg nach Pangboche ist wieder breiter und geht nur seicht bergauf.

Unsere Unterkunft in Periche: Periche Resort (Doppelzimmer: 200Rs. – Dal Bhat 650 Rs.) Leider war bei unserem Aufenthalt eine Wandergruppe dort, die sich so gar nicht benehmen konnte. Zudem roch die Toilette (das Squatti Potti) stark nach Chemikalien. Abends hatten wir schon beschlossen am nächsten Tag umzuziehen.

TAG 6: Akklimatisierungstag - Periche (4240m)

Periche nach Nangkartshang

Wie bei Tag Nummer drei, legt man bei dieser Höhe wieder einen „Rest Day“ ein, was nicht heißen soll, die Beine zu entspannen. Zwischen Periche und Dingboche befindet sich eine Stupa, von der aus es zu einem Viewpoint geht, der auf ca. 4550 Meter liegt. Für alle Gipfelstürmer führt von dort aus der Weg weiter bis zum Peak des Nangkar Tshang auf 5080 Höhenmeter.

Wir so oft bei Bergen nimmt die Steigung exponentiell zu, vom Viewpoint aus hat es 1:15h gedauert, um den Gipfel zu erreichen, da mit jedem Schritt die Luft dünner wird. Rückwirkend betrachtet war es mit einer der anstrengendste Tage der Wanderung. Hier sollte man früh starten, um oben die atemberaubende 360 Grad Aussicht genießen zu können.

Unterkunft in Periche: Panorama Lodge (Doppelzimmer mit eigenem Bad: 500Rs. (Nachlass auf 300 Rs.) – Dal Bhat 650 Rs.)

Im Restaurant wurde der Ofen gefeuert und wir bekamen ein Zimmer mit eigenem Bad in der schönen Lodge. Zu Empfehlen sind die Spaghetti mit Käse und Ei, grade wenn man vom Nangkar Tshang kommt. Angeschlossen an die Lodge ist zudem ein kleines Wintergarten-Cafe.

TAG 7: Periche (4240m) - Thukla/Dughla (4620)

Distanz: 2,6 km
Dauer: ca. 2,5 Std.

Ein sehr kurzer Wandertag beginnt in der Schlucht von Periche. Zu Beginn besteht die größte Schwierigkeit darin, über die kleinen Flussausläufer zu springen, die den Weg Richtung Base Camp kreuzen. Man passiert eine Art Ruinendorf und biegt dann rechts auf einen Anstieg ab, der Richtung Thukla führt. Die Wanderwege von Periche und Dingboche verschmelzen kurz vor der kleinen klapprigen Brücke über die reißende Lobuche.

Man krackselt noch über grobes Gestein und erreicht nach ca. 2,5 Stunden die Yak Lodge, die ein beliebter Mittagsstopp für die meisten Wanderer ist. Nach der Mittagspause ist hier relativ wenig los, sodass man sich mit einem Buch in dem Wintergarten (der sich wie ein Gewächshaus aufheizt) entspannen kann.

Unsere Unterkunft in Thukla: Yak Lodge (Doppelzimmer 200 Rs. – Dal Bhat 650 Rs.) Es gibt nur zwei Unterkünfte in Thukla und wir haben uns für die günstigere entschieden. Die Besitzer sind überaus freundlich und der Hashbrown mit Käse und Ei zum Frühstück gibt Kraft, um bis zum Kala Patthar durchzurennen.

TAG 8: Thukla/Dughla (4620m) - Kala Patthar (5545m) - Gorak Shep (5170m)

Bis Gorak Shep:
Distanz: 7,0 km
Dauer: 5 – 6 Std. (+ 2,5 Stunden für den Kala Patthar)

Mount Everest vom Kala Patthar auf 5545 Höhenmeter

Der Massenstrom an Trekkern startet in Dingboche oder Lobuche und so startet auch dieser Tag wieder entspannt, aber mit einem nicht zu unterschätzenden Anstieg bis zur Gedenkstätte. Schon nach 2,5 h erreicht man Lobuche und kann sich mit einem Tee oder Kaffee aufwärmen (hier gibt es übrigens die höchste Bäckerei der Welt).

Von jetzt an wird der Weg steinig. Nach dem Anstieg des Lobuche Passes hat man einen traumhaften Blick auf die schneebegipfelten Berge und bahnt man sich den Weg durch einen Steinbruch bis Gorak Shep. Zu später Mittagszeit erreicht man das Dorf mit den letzten Teehäusern der Wanderung.

Nach einem guten Mittagessen und einem kräftigen Ingwertee, packt man seinen Tagesrucksack mit einer dicken Mütze, Handschuhe und genügend Proviant für die Erklimmung des Kala Patthar / Kala Pattar. Auf 5545 Höhenmeter wird die Luft unbeschreiblich dünn und nach ein paar Schritten benötigt man wieder eine Pause um zu atmen.

Tipp: Der Vorteil nachmittags den Kala Patthar und morgens das Everest Base Camp zu planen liegt darin, dass man nahezu alleine an beiden Orten ist. Die Möglichkeit für klare Sicht am Kala Patthar ist zwar geringer, aber wenn die Wolken kurz aufbrechen und man nur mit wenigen anderen dort oben steht und die Ruhe genießen kann, ist es ein unbeschreibliches und einzigartiges Gefühl.

Unsere Unterkunft in Gorak Shep: Snowlands Highest Inn (350 Rs. Pro Person (alle Unterkünfte gleich) – Dal Bhat 850 Rs.)

Wir haben ein sehr schönes, sogar das schönste Zimmer des ganzen Treks, bekommen – Zimmernummer 132. Zwei süße Fenster, weit weg von der Toilette und ausreichend Decken. Das Essen war sehr gut portioniert und an Knoblauch wurde nicht gespart!

Ebenfalls interessant: 4167 Höhenmeter im Atlasgebirge | Dein Guide zum Jbel Toubkal

TAG 9: Gorak Shep (5170m) - Everest Base Camp - Thukla/Dughla (4620m)

Distanz: 14 km
Dauer: ca. 7 Std.

Snickers & Everest Beer am Everest Base Camp

Finaler Tag auf dem Weg nach oben. Nach dem Frühstück geht es mit dem Tagesrucksack Richtung Everest Base Camp. In der Mitte des Dorfes steht ein Wegweiser, der einem den Weg Richtung Kala Patthar und dem Everest Base Camp Trek ausweist.

Wie auch schon vor Gorak Shep aus, kämpft man sich den Weg durch große Gesteinsbrocken und erhascht hin und wieder einen Blick auf die Höchste Spitze der Welt. Nach Zwei Stunden erreicht man mit lockerem Tempo dann das Everest Base Camp und feiert sich für seine Leistung. Hierfür unbedingt das Ultra-Sieger-Finisher-Snickers einpacken!

Wir sind um 10 Uhr dort angekommen und waren wirklich komplett alleine dort. Erst eine viertel Stunde später kamen drei Inder dazu. Wir haben uns aus Gorak Shep eine Dose Everest Bier (700 Rs.) mitgenommen, mit der wir unsere Wanderung belohnt haben. (Sonst haben wir keinen Alkohol auf dem Weg nach oben getrunken). Der Tag war das absolute Highlight während unserer kompletten Reise.

Anstatt es dem Sir Edmund Hillary und Tenzing gleich zu machen, heisst es hier umkehren. Auf dem Weg zurück, gibt es in Gorak Shep ein deftiges Lunch und die Rucksäcke werden wieder aufgeschnallt für den Weg zurück bis Thukla.

Unterkunft in Thukla: Yak Lodge (wie Tag 8)

TAG 10: Thukla/Dughla (4620m) - Pangboche (3920m)

Distanz: 10,7 km
Dauer: ca. 4 Std.

Karge Landschaft vor Pangboche

Die letzten Tage waren sehr anstrengend, sodass man es auf dem Weg nach unten entspannter angehen lassen sollte. Um die Natur auch auf dem Weg bergab zu genießen und die Gelenke zu schonen, sollte man eine zusätzliche Nacht einplanen, da sonst die letzten Tage vor dem Höllenabstieg verblassen.

Wir haben selber einige Reisegruppen gesehen, die in einem Affenzahn von Lobuche nach Namche und dann von Namche nach Lukla durchgetrekkt sind. Dabei den Blick stets nach unten und den Puls auf 160! Das sollte nicht Sinn der Sache sein.

Die Strecke von Thukla sollte man über Dingboche nehmen, um einerseits das noch nicht gesehene Dorf zu erkunden, sich bei einem Tee aufzuwärmen und andererseits den weniger stark frequentierten Weg zu wählen. Pangboche erreicht man dann zur späten Mittagsstunde, kann sich in einer der vielen Lodgen einquartieren und sich über den gewonnenen Sauerstoff freuen.

Unsere Unterkunft in Pangboche: Ama Dablam View Lodge (Doppelzimmer 200 Rs. – Dal Bhat 600 Rs.)

Sehr freundliche und aufmerksame Gastgeber, aber das beste an dieser Lodge war das Essen: Die Bratkartoffeln und die gebratenen Nudeln mit Ei sind überragend.

TAG 11: Pangboche (3920m) - Namche Bazaar (3440m)

Distanz: 12,8 km
Dauer: ca. 5 Std.

Kloster in Tengboche

Man befindet sich nun auf dem üblichen Wanderpfad, was man nach einiger Zeit durch vermehrte Blockaden auf der Strecke merkt. Zu Beginn werden die Knie durch einige Stufen beansprucht, bevor man die Brücke erreicht, die nach Deboche führt. Ab hier folgt ein kleiner Anstieg nach Tengboche, dem bekannten Klosterdorf. Ab Tengboche heißt es dann für eine Stunde „bergab“.

Die Gelenke werden hier wieder massiv in Mitleidenschaft gezogen, wobei Wanderstöcke gut bei der Abfederung helfen. Zur frühen Mittagsstunde erreicht man Phuki Thanga, wo man sich mit einem guten Mittag stärken sollte, denn danach folgt ein langer Anstieg. Nach etwa drei Stunden erreicht man dann das Tagesziel Namche Bazaar.

Tipp: Während der Wanderung sollte man zwar aufgrund der Akklimatisierung auf Alkohol verzichten, aber auf dem Weg nach unten, kann man sich ruhig ein Bier im höchsten Irish Pub der Welt (mitten in Namche Bazaar) genehmigen. Everest Beer: 400 Rs.

Unsere Unterkunft in Namche: Sun Site Lodge (Doppelzimmer 200 Rs. – Dal Bhat 500 Rs.) Die Sun Site Lodge hat zwar nur vier Zimmer, war aber während des Treks die wärmste Unterkunft überhaupt. Lediglich der Kaffee ist nicht so empfehlenswert. (Die Khumbu Lodge war leider voll.)

TAG 12: Namche Bazaar (3440m) - Phakding (2610m)

Distanz: 7,8 km
Dauer: ca. 5 Std.

Tenzing Hillary Doppelbrücke

Nach zehn Minuten erreicht man den Checkpoint, an dem man sich als Trekker im Sagarmatha Nationalpark wieder registiert. Danach geht es weiter den Namche Hill hinunter, vorbei an dem ersten Everest View Point, bis zur Doppelbrücke, welche erst 2013 installiert wurde.

Danach geht es ein paar Meter human weiter, durch Jorsale bis Monjo, wo erneut nach der Trekker-Karte verlangt wird. Man hat wesentlich mehr Luft als oben in den Bergen, sodass das „Auf und Ab“ bis Phakding um einiges leichter fällt.

Unsere Unterkunft in Phakding: wie Tag 1

TAG 13: Phakding (2610m) - Lukla (2860m) - Kathmandu

Distanz: 7,8 km
Dauer: ca. 3 Std.

Der Flug von Lukla nach Kathmandu mit Tara Air

An Tag 12 sollte man nicht bis Lukla durchstürmen, um sich den nächsten Tag früh morgens mit allen Wanderern in die Wartehalle des Flughafens zu quetschen. Ein lockerer drei Stunden-Trek an Tag 13 bis Lukla ist bis elf Uhr geschafft, sodass man an diesem Tag noch entspannt seinen Flug zurück nach Kathmandu nehmen kann.

→ Die Wanderroute wurde von uns grob geplant und dann spontan entwickelt, da wir zu jeder Zeit unsere Fitness und Gesundheit berücksichtigt haben. Wir haben drei Nächte auf einem Höhenlevel von ca. 3500m verbracht und zwei Nächte auf 4240m. Wir fühlten uns zu jeder Zeit fit, hatten Appetit und nur selten leichte Kopfschmerzen.

Diese Route bildet trotzdem nur eine Planungshilfe, da jede Person während des Everest Base Camp Trek für sich entscheiden muss, ob das Tempo angemessen ist. Ob du dich lieber einer Gruppe anschließen sollest, du einen Porter brauchst oder alles auf eigene Faust planen willst, erfährst du hier: Trekking in Nepal – Dein Everest Base Camp Trek Guide

Weitere Tipps für Nepal

Nach einem Monat in Nepal und zwei Wochen in der troubligen Hauptstadt Kathmandu, können wir dir das Mount Annapurna Guesthouse empfehlen. Total ruhig und trotzdem mittendrin, eine Seltenheit in dem Stadtteil Thamel! Nette Besitzer, sehr sauber und zudem noch unschlagbar günstig.

Bist du gerade dabei, die Tasche für den Everest Base Camp Trek zu packen, dann werfe unbedingt einen Blick auf unsere Nepal Reistipps. Dort findest du alle Infos und Beiträge, um dich auf dein Abenteuer vorzubereiten. Hast du Fragen zu unserer Route oder den einzelnen Tagen oder möchtest du nach einem Trek den Erfolg teilen? Lass es uns wissen und schreib uns in die Kommentare.

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Ella Rock – Die optimale Wegbeschreibung für Deine Wanderung

Kevin — Sun, 20 Jan 2019 07:24:36 +0000

Der Ella Rock liegt, wie der Name schon vermuten lässt, in dem gemütlichen Städtchen Ella, mitten in dem schönen Land Sri Lanka. Damit auch Du den Gipfel und die schöne Aussicht vom Berg genießen kannst, gibts hier eine Ella Rock Wegbeschreibung.
Ella erreichen die meisten Reisenden nach der epischen Zugfahrt von Kandy nach Ella.

Der Ella Rock und warum der Aufstieg, nicht ganz so easy ist!

Der Aussichtspunkt des Ella Rock liegt auf 900 Höhenmeter und ist leicht zu erklimmen. Er gehört mit zu den Top Spots in Ella und hätte sogar Potenzial für unsere Bucket List.

Nach weniger als zwei Stunden gemütlichen Wanderns, kann man eine atemberaubende Landschaft bestaunen. Jetzt kommt allerdings das „Aber“ – diesen Ausblick zu finden, ist gar nicht so einfach.

Auf dem Weg dorthin gibt es einige falsche Guides, die Dich in die Irre führen wollen, um Dich dann wieder für eine Bezahlung auf den rechten Weg zu bringen. Falsche Hinweisschilder und auch der Weg durch hohes Schilf machen den Trampelpfad etwas tricky.

Damit bei Deiner Besteigung alles klar geht, haben wir während unseres Aufstiegs ein paar Fotos gemacht und daraus eine Wegbeschreibung gebastelt, damit kommt wirklich jeder oben an!

Die Step-by-step Wegbeschreibung für die Ella Rock Route

Die Wanderung startet in Ella an der Bahnstation. Wir sind morgens um 7.45 h losgelaufen und es war ehrlich gesagt bereits ziemlich warm. Das nächste Mal würden wir also früher starten, um auch oben weniger Leute zu treffen und mehr Ruhe für die Aussicht zu haben.

Step 1 – Ella Rock

Gehe an der Railwaystation links die Gleise runter. Und ja, hier steht ein „Betreten verboten Schild“, dass man aber gekonnt ignorieren kann, da alle Einheimischen hier laufen und es anscheinend total normal ist. Auf den Gleisen trifft man Schulkinder, Hunde und sogar Jogger!

Hinweis: Nähernde Züge machen sich durch lautes Hupen bemerkbar, fahren nicht wirklich schnell und am Wegesrand gibt es immer einen „rettenden“ Grünstreifen. Winke den Passagieren im Zug und setze deine Wanderung dann einfach fort.

Der Bahnhof in Ella

Der Weg zieht sich eine Weile bis man die nächste Haltestelle Kitaella erreicht. Natürlich kann man die Strecke auch mit dem Zug fahren, morgens um 6.40 Uhr und um 9.24 Uhr. (Stand 2018)

Teilweise ist der Weg auf den Gleisen schwierig zu laufen, da das Gleisbett uneben ist, aber wenn man Zeit hat, ist es wirklich eine schöne Strecke. Man läuft über eine eiserne Bahnbrücke und kann schon einmal einen Blick auf Ella von oben werfen.

Freundliche Hunde als Begleiter

Schon vorm Erreichen der Haltestelle Kitaella haben uns „falsche Guides“ angesprochen, dass wir von unserem Weg abweichen sollen, weil das doch die schnellste Route wäre. Es war eine ganze Familie, die alle hektisch in die falsche Richtung zeigten und dadurch auch schon einen leicht dubiosen Eindruck vermittelt haben. Nett danke sagen und weitermarschieren!

Step 2 – Ella Rock

Man passiert die Haltestelle Kitaella und läuft noch ca. 300 Meter weiter auf den Gleisen. Nach einer höheren Böschung kann man scharf links abbiegen, etwa 30 Meter vor der Streckenbegrenzung „166 1/4“.

Scharf abbiegen!

Step 3 – Ella Rock

Nach ein paar Metern kommt eine kleine Brücke, die man überquert und direkt danach links in die Teeplantage abbiegt. Vorsicht, auch hier hängt ein falscher Warnhinweis, dass gradeaus der kürzeste Weg nach oben wäre. Nervig sowas!

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Step 4 – Ella Rock

Man läuft den Weg zwischen den Teeplantagen nach oben. Nach etwa einer Minute gabelt sich der Weg und man hält sich rechts in Richtung des hochgewachsenen Schilfs.

Step 5 – Ella Rock

Wieder etwa eine Minute später gabelt sich der Weg nochmals und dieses Mal hält man sich links. Jetzt heißt es erstmal eine ganze Weile dem Pfad folgen. Man passiert eine kleine Kiosk-Bude, bei der man sich Erfrischungen holen kann.

Der Weg führt mehr und mehr bergauf, bis sich dieser plötzlich in Geröll verliert. Kurz nach dem Geröll sieht man aber einen Bergkamm, über den man gehen muss und schon ist wieder ein Wanderpfad sichtbar.

Step 6 – Ella Rock

Dieser Pfad wir immer enger und man muss noch einmal aufpassen wo man abbiegt. An einer großen Steinplatte biegt man steil nach links oben ab (man könnte hier auch gradeausgehen, der Weg wäre einfacher, aber auch länger!).

Jetzt heisst es schwitzen, der Weg ist steil und anstrengend, aber aufgrund der Wurzeln treppenartig zu meistern. Er führt auf einen breiten Waldweg, links abbiegen und man ist nach 100 Metern am Viewpoint. GLÜCKWUNSCH – du hast es geschafft!

Das Video zur Wanderung - Ella Rock

Um alles in bewegten Bildern zu sehen, wirf einen Blick in unser Video. Hole dir gerne auch weitere Anregung bei unsere weiteren Beiträgen und Videos. Wir freuen uns über dein Feedback!

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Deine Unterkunft in Ella

Das kleine Dorf Ella zählt mit zu unseren Highlights in Sri Lanka und wir waren ganze vier Wochen dort).
Unsere Unterkunft in Ella war das Nature Villa Inn, welches uns extrem gut gefallen hat, sodass wir sogar noch zwei Nächte verlängert haben. Der Gastgeber war super nett, das Zimmer sauber und ruhig gelegen. Und… der ganze Spaß hat nur etwa 10 Euro pro Nacht gekostet.

Nature Village Inn buchen

Fazit zum Wandern am Ella Rock

Schwierigkeitsgrad: 1/5 (Linda sagt 2/5)
Dauer: ungefähr 2h hoch und 1,5h runter
Was dich oben erwartet: Eine Wahnsinns-Aussicht und ein netter Mann, der frische Kokosnüsse und Wasser verkauft

Es ist eine schöne kleine Wanderung für den Vormittag, die größte Schwierigkeit dabei ist allerdings das Wetter. Da es zu mancher Jahreszeit in Sri Lanka sehr schwül werden kann, nimm auf jeden Fall Wasser mit! Turnschuhe sind für den Aufstieg vollkommen ausreichend und wichtig: Vergiss deine Kamera nicht!

Speziell für das Land habe ich eine Packliste für Sri Lanka zusammengestellt. Hast du sonst noch Fragen zu Sri Lanka, schau in unsere Sri Lanka Reisetipps oder schreib mir gerne in die Kommentare.
Viel Spaß beim Hike!

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Jbel Toubkal – Wanderung zum 4000er in Marokko

Kevin — Sun, 13 Jan 2019 14:09:29 +0000

Nicht weit von Marrakesch entfernt, erwartet dich der höchste Berg von Nordafrika, der Jbel Toubkal. Den Gipfel über der 4000er Marke kannst du in einem Zwei-Tages-Trek erklimmen. Erfahre hier alles über die Wanderung im Atlasgebirge und den Aufstieg zum Mount Toubkal.

Warum zum Jbel Toubkal?

Es ist der hächste Punkt im Atlasgebirge, das sollte schon Grund genug sein, sich diesen Berg einmal näher anzusehen, oder? Der Gipfel liegt im einer traumhaften Landschaft in Nordafrika. Die umliegende Natur ist gerade rund um die Sommerzeit eine wahre Augenweide.

Bei unserer Reise durch das schöne Marokko mussten wir diesen Berg, gerade im Hinblick auf unsere anstehende Everest Wanderung einfach einbauen und so wurde auch dieses Abenteuer kurzer Hand vorm Abhaken noch auf unsere Bucket List gesetzt. Kurz vorab, wir waren absolute Wander-Neulinge und haben uns einfach mal rangetastet. Hier erfährst du alles, was du für deine eigene Wanderung zum Jbel Toubkal wissen musst.

Kann man alleine im Atlas wandern oder ist es gefährlich?

Bei der ersten Überlegung alleine durch die Berge in Marokko zu stiefeln, müssen wir zugeben, kamen uns erst einmal diverse Zweifel, ob das Ganze so sicher ist und ob wir dort wieder herausfinden. Deswegen haben wir uns gut informiert und können jetzt nach der Wanderung in den marokkanischen Bergen sagen: Wir haben uns zu jeder Zeit sicher gefühlt!

Gerade der Wanderpfad in Richtung des Jbel Toubkal (oder auch Jebel Toubkal, Djebel Toubkal oder Mount Toubkal… alles das Gleiche) ist stark mit Wanderern aus der ganzen Welt frequentiert. Die Marokkaner sind hier überaus gastfreundlich und hilfsbereit, sodass wir hier sicher nicht zum letzten Mal waren.

Der Tourismus hält sich aber noch in Grenzen und man trifft daher auch nicht auf klassische Tourifallen oder Ähnliches. Aber falls man einmal umknicken sollte, ist dennoch genügend “Wanderverkehr”, sodass man nicht alleine ist und man sich notfalls auf ein Muli schwingen kann.

Reisezeit für das Atlasgebirge

Im Sommer heiß, im Winter verschneit

Je nachdem welcher Wandertyp man ist, ob man lieber durch Schnee stapfen will oder ordentlich Schweiß bei brüllender Hitze lassen möchte, sollte man im hohen Atlas genau auf die Jahreszeit achten. Im Winter wird es knackig kalt und in Höhenlagen sind Krampen und Eishacke zu empfehlen.

Im Sommer kann es unerträglich heiß werden, dass man die Wanderungen noch vor Sonnenaufgang beginnen sollte. Wir waren Ende Mai dort: Unten in Imlil, der Startpunkt des Treks, war es mit 18 Grad Celsius sehr angenehm, weiter oben dann um die null Grad Celsius, aber wegen der Sonne immer noch okay. Somit ist das Frühjahr oder der Herbst, die normale Reisezeit für Marokko, absolut empfehlenswert.

Anreise: Von Marrakesch ins Atlasgebirge

Um den höchsten Punkt Nordafrikas zu erklimmen oder eine andere Trekkingtour im Atlas zu unternehmen, empfiehlt es sich, erstmal nach Imlil zu fahren. Das kleine Bergdorf liegt südlich von Marrakesch und ist etwa 70 km entfernt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Komfort, dort hinzukommen:

Mietwagen

Wer einen Mietwagen und ein Navi hat, ist innerhalb von einer Stunde dort. Wir sind mit anderen Wanderern zurück nach Marrakesch gefahren. Die Fahrt ist zwar etwas kurvig kurz vor Imlil, aber der Mietwagen ist wohl die entspannteste Möglichkeit anzureisen.

Taxi

In Marrakesch kann man für ca. 300 Dirham (27 Euro) ein Taxi nach Imlil nehmen und hat den Vorteil, dass man nicht umsteigen muss. Bei einer Reisegruppe von vier Leuten, meine absolute Empfehlung!

Bus

Die Low-Budget-Variante ist der klapprige Bus (das war in diesem Fall unser Ding!). Etwas weiter hinten auf der Straße, auf der auch die Grandtaxis stehen, sammeln sich die Kleinbusse.
→ Adresse: Bus Stop; Rue Moulay Ismail, Marrakech 40000

Von Marrakesch nach Imlil mit dem Bus

Für 50 Dirham (ca. 4,50 Euro) kommt man mit dieser Variante bis nach Imlil. Die Kleinbusse fahren ab etwa 10 Uhr in Richtung Imlil, eine Beschriftung der Busse gibt es leider nicht und man muss sich hier durchfragen.

Wir waren kurz vor 10h dort, haben willkürlich jemanden angesprochen und wurden in einen Bus gesetzt, wo wir zunächst die Einzigen waren. Es wurde aber noch eine weitere Busstation angefahren, an der wir 20 Minuten auf andere Reisende warteten und dann ging die wilde aber relativ gerade Fahrt bis zu dem Dorf Asni los.

Auf dem Weg sind mehrere Einheimische ein- und ausgestiegen. In Asni hat uns der Busfahrer dann mit einem anderen Paar auf den Rücksitz eines alten Benz gequetscht, vorne saß noch ein Einheimischer, es war also gemütlich hinten. Der Busfahrer hat unseren Taxifahrer bezahlt und dann ging es 30 Minuten verdammt waghalsig die Berge hoch. Nichts für schwache Nerven.

Insgesamt waren wir 90 Minuten unterwegs und somit noch vor 12 Uhr in Imlil. Endstation ist der Ortseingang, wo man relativ kommentarlos abgeschmissen wird und von dort aus noch ca. 300 Meter bergauf bis zur Dorfmitte laufen muss. Alleine die Anreise ist schon ein Abenteuer für sich!

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Unterkunft in Imlil

Unterkunft in Imlil – Riad Atlas Prestige

Das Bergdorf Imlil ist sehr überschaubar, es gibt nur wenige kleine Kioskläden und eine Hand voll Restaurants, die bei unserem Besuch aber leider aufgrund von Ramadan wie ausgestorben schienen.

Das Riad Atlas Prestige

Wir haben vorab das Riad Atlas Prestige gebucht. Wenn man die Straße hochläuft, biegt man vor der großen Kurve rechts ab und folgt dann den Beschilderungen bis zur Unterkunft. Das Riad bietet einen traumhaften Talblick und liegt daher etwas weiter oben im Dorf. Diese kleine Wanderung mit vollem Gepäck war schon ein kleines Warm up, für das anstehende Abenteuer. Aber zum Glück liegt die Unterkunft schon auf dem Weg zum Jbel Toubkal.

Der Riad-Besitzer Ibrahim weiß was einen guten Gastgeber ausmacht. Er hat uns total freundlich empfangen und uns das Zimmer mit dem Balkon und dem Hang-Blick gegeben, ein Upgrade, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat.

Da das Bergdorf sonst nicht viel zu bieten hat, haben wir uns für das Abendessen im Riad angemeldet. Es gab drei einheimische Gänge, bestehend aus Linsensuppe, einer großen Tajine und einer Karamellcreme zum Nachtisch! Wir haben so schon einmal ordentlich die Energiereserven für den anstehenden Wandertag vollgeladen. Das Frühstück am nächsten Tag wird bei strahlendem Sonnenschein auf der großen Terrasse serviert.

Riad Atlas Prestige buchen

Wanderroute zum Jebel Toubkal auf 4167 Meter

Wanderroute: Imlil – Jebel Toubkal – Wandern im Atlasgebirge

Unser Ziel war es den Jbel Toubkal, den höchsten Punkt in Nordafrika zu erklimmen. Schon einmal kurz vorab: wir haben es leider nicht bis zur Spitze geschafft! Wir sind nur bis ca. 3500 Höhenmeter (etwas oberhalb des Basecamps) gekommen, da es auf dem Eis bei dieser Höhe für Linda zu rutschig wurde.

Aber die finale Besteigung steht immer noch auf unserer Buckel List und wird bald in Angriff genommen. (Nachdem wir nun mehrere Wanderungen hinter uns haben, sind wir da sehr zuversichtlich)

➳ Ebenfalls interessant: Essaouria – Die marokkanische Stadt am Atlantik

Navigation im Atlasgebirge

Der Weg zum Toubkal ist eigentlich selbsterklärend, da es fast nur diesen einen Weg gibt. Verlaufen ist also kaum möglich. Wer in Marokko ist, sollte sich preiswert eine SIM Karte holen (wo genau erfährst du in unseren: Marrakesch Tipps oder offline Karten auf das Handy herunterladen, z.B MapsMe oder Google Maps.

Bei Google Maps oder MapsMe gibt man den Jbel Toubkal ein, klickt auf Route für Fußgänger und wandert einfach drauf los.

Zu Beginn geht es serpentinen-förmig berghoch zu einer breiten Schotterstraße, von der man einen Abstecher zum Nachbardorf Aroumd machen kann. Die breite Straße verlässt man auf ein flußdurchtränktes Schotterfeld, welches auf den Wanderpfad führt, von dem man eigentlich nicht mehr abweichen kann. Von hieran heißt es: einfach den Maultier-Köttel folgen.

Maultiere auf dem Trekkingpfad

Wander-Tag 1: Imlil bis Basecamp

Etappe Nummer 1 hat eine Distanz von 11 Kilometer und man macht stolze 1500 Höhenmeter an diesem Tag. Wenn du zügig wanderst, bist du in vier bis fünf Stunden am Basecamp, was für uns Wanderneulinge aber erstmal nicht im Fokus stand. Wir haben es locker angehen lassen und haben 5 Stunden und 45 Minuten gebraucht.

Die Übernachtung im Basecamp ist aufgrund der Höhen-Akklimatisierung zu empfehlen. Linda hatte keinerlei Symptome, ich hingegen hatte abends doch Kopfschmerzen und leichte Atemprobleme, eine IBU hat aber geholfen. Imlil liegt selber schon auf 1700 Meter und das Basecamp liegt auf knapp 3200 Meter!

Die Höhenanpassung ist typabhängig und jeder muss dabei selbst auf sich hören. Wenn du am nächsten Morgen immer noch Probleme mit der Akklimatisierung hast, solltest du nicht weiter hoch wandern!

Etappe Nr.2 – Vom Basecamp berghoch

Wander-Tag 2: Basecamp zum Gipfel

Die Etappe Nummer zwei sollte am nächsten Morgen zeitig starten. Für die Freaks, die den Sonnenaufgang sehen wollen, gibt es ab 4 Uhr in der Nacht schon Frühstück. Zum Gipfel werden mindestens drei Stunden veranschlagt, für 3,3 km Distanz und knapp 1000 Höhenmeter. Es ist also mega steil! Und im Winter zudem verschneit!

Der Weg geht zwischen den beiden Unterkünften los. Mit Hilfe der Steine im Wasser gelangt man über den Fluss – am besten nicht wie ich, den Fuß vollständig ins Wasser eintunken! Unangenehmes Gefühl bei Temperaturen um den Nullpunkt.

Vom Fluss aus geht es steinig und geröllig weiter bis zur Spitze auf 4167 Höhenmeter, die Luft wird also schon sehr dünn! Hat man den Gipfel erreicht, kann man überlegen, ob man noch eine Nacht im Basecamp verbringt oder vom Gipfel komplett zurück nach Imlil trekkt.

Zurück zum Basecamp sind es ca. zwei bis drei Stunden und man könnte sich mit einem Lunch stärken.Vom Basecamp runter nach Imlil haben wir mit einer schönen Oragensaftpause vier Stunden für den Abstieg gebraucht.

Übernachten am Basecamp - Refuge du Toubkal CAF

Auf ca. 3200 Höhenmeter befindet sich das Basecamp des Mount Toubkal, wo sich zwei „Jugendherbergen“ am Hang hintereinander reihen. Das Refuge Toubkal Les Mouflons und das Refuge du Toubkal CAF. Bei letzterer (auf dem Foto die obere Unterkunft) haben wir einen Tag vor unserem Trek per Email eine unverbindliche Reservierung losgeschickt.
➳Website: refugedutoubkal.com
➳ Email: refugetoubkal@gmail.com

Der Preis für eine Nacht beträgt 135 Dirham im Mehrbettzimmer, Abendessen kostet 70 und Frühstück 30 Dirham, alles zusammen gerechnet, liegt man damit bei 235 Dirham (ca. 21 Euro).

In der Unterkunft Les Mouflous ist es auch möglich Zweibettzimmer zu bekommen für 950 Dirham (87 Euro) inkl. Frühstück und Abendessen. Dort haben sich unsere Wandergefährten eingebucht und waren ebenfalls zufrieden.

Refuge du Toubkal – Zwei Unterkünfte am Basecamp

Der Schlafsaal in der Hütte

Als Paar haben wir zwei Betten nebeneinander im 16er Zimmer mit insgesamt 4 Doppelstockbetten bekommen. Wir sind ohne Schlafsack den Berg hochgewandert, mit der Hoffnung, dass wir oben Decken bekommen werden. Und wir hatten Glück, es gibt genügend dicke Wolldecken.

Wir haben uns beide zwei Decken geholt und schon nach kurzer Zeit im Zimmer gemerkt, dass es zu viel war. Es ist unglaublich warm in den Schlafsälen, da die Menschenmenge die kleinen Räume ordentlich aufheizt.

Das Essen am höchsten Berg Nordafrikas

Das Abendessen gibt es in beiden Unterkünften um 18 Uhr. Die Vorspeise, eine traditionelle Linsensuppe, gefolgt von einer Riesenschüssel mit Reis, Pommes, Hähnchen und Gemüse, bei der sich jeder am Tisch bedienen kann. Honigmelone und warmer Minztee runden das Sterne-Menü ab! Danach schnell die Zähne geputzt und um 20 Uhr geht auch schon das Licht aus.

In unserem Zimmer war trotzdem noch richtig Action, alle 10 Minuten musste jemand zur Toilette, Taschen wurden umgepackt, nachts kamen noch zwei Gäste, sodass ein erholsamer Schlaf nicht ganz so einfach war. Ab 4 Uhr morgens wird frühstück serviert, für die, die den Sonnenaufgang sehen wollen, also ist ab dann auch wieder Trubel! Naja es ist ja nur eine Nacht!

In der Unterkunft bekommt man für 15 Dirham (1,40 Euro) 1,5 Liter Wasser und auch Toilettenpapier steht zum Kauf bereit!

Siehe hier unsere Wanderung in bewegten Bildern und verschaffe dir einen Eindruck, was dich erwartet!

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Kostenübersicht - Trekking im Atlas
	Dirham pro Person	Dirham zu zweit
Anfahrt	50	100
Unterkunft Imlil inkl. Frühstück (Balkonzimmer)	165	330
Abendessen in der Unterkunft	88	176
Verpfelegung für den Trek	41	82
Abendessen Refuge du Toubal	70	140
Unterkunft Refuge du Toubal	135	270
Frühstück Refuge du Toubal	30	60
Osaft im Atlas	10	20
Abendessen in der Unterkunft	88	176
Unterkunft Imlil inkl. Frühstück (Eco-Zimmer)	112	224
Rückfahrt (eigentlich -wir hatten eine Mitfahrgelegenheit)	50	100
Summe in Dirham	839 MAD	1678 MAD
Summe in Euro	77.19 €	154.38 €

Packliste für den Toubkal-Trek

Wir haben wie immer versucht nur das Nötigste mitzunehmen, um uns den Aufstieg nicht unnötig zu erschweren. Deswegen kam nur einer unser Pacsafe-Rucksäcke und ein kleiner Tagesrucksack mit. Hier mal ein paar essentielle Dinge, die wir wieder mitnehmen würden, wenn es bald wieder dort hochgeht.

Gepäck bei der Toubkal-Wanderung

Wir haben mittlerweile eine Packliste für Trekkingtouren zusammengestellt. Trekking Packliste für mehrtägige Wanderungen

Kleidung

Baselayer: lange Unterhose
Baselayer: langärmligem Oberteil
2x Trekkingsocken
Kurze Hose / Leggins
Lange Hose
Microfaser T-Shirt
Langes UV Shirt
Softshell-Jacke
Wanderschuhe: die gut eingelaufen sind!
Sonnenbrille – polarisiert
Buff| Schal | event. Mütze & Handschuhe
(Krampen (nur bei Schnee))

Sonstiges

Handy mit GPS
Powerbank
Kamera für die atemberaubende Landschaft
Zahnbürste | Zahnpasta | Seife
Sonnencreme: sehr wichtig
Handtuch: diente als Kopfkissen-Überzieher
Kopflampe: für die Unterkunft und einen frühen Wanderbeginn
Ersatzschnürsenkel
Gehörschutz und Schlafmaske
Medikamente | Pflaster | Blasenpflaster
Ibuprofen: gegen Höhensyptome
Toilettenpapier (wichtig!)

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Verpflegung für die Wanderung

3 Liter Wasser, 4 Snickers, 400g Nüsse, 2 Joghurts, 4 Thunfischdosen, 2 Packungen Datteln…. wir hatten viel zu viel dabei!
Alle paar Meter kommen Buden, an denen man Wasser, Saft, Snacks oder sogar ganze Tajines bestellen kann. Von daher würden wir das nächste Mal maximal ein Drittel von dem Obigen für die Gipfelerklimmung mitnehmen.

Kosten für die Wandertour im Atlasgebirge

Rechnen wir unser Komplettpaket zusammen, gestartet von Marrakesch und wieder zurück, kommen wir für den 3-Tagesausflug auf nur 77,19 Euro pro Person.
Wir hätten anfangs auch nicht gedacht, das wir das so günstig hinbekommen, aber es ist halt alles DIY und ohne Agentur oder Guide! Hier einmal alle Kosten im Detail.

Zimmersuche in Atlasgebirge

Fazit zur Wanderung im Atlasgebirge

Definitiv jeder Zeit wieder!!! Das Thema Wandern war für uns absolutes Neuland, hat uns aber so in den Bann gezogen, dass wir seitdem schon viele weitere Berge gesehen haben. Trotz Lindas Angst am Abhang wagen wir uns immer mehr auch an steile Abhänge ran.

Es war unsere erste Wanderung überhaupt und die uneingelaufenen Wanderschuhe haben ihre Spuren hinterlassen. Aber die Natur, die freundlichen Menschen, die herrliche Luft sind Dinge, die man bei seiner Reise nach Marokko einfach einbauen muss.

Die Art der Anreise mit dem öffentlichen Bus, die gastfreundliche Unterkunft in Imlil und die günstige Schlaf-Variante in den Bergen würden wir so genau wieder machen! Hast du noch Fragen oder Anmerkungen zu der Wanderung, schreibe es mir gerne in die Kommentare.

Alles was du sonst noch über Marokko wissen solltest, erfährst du bei unseren Marokko Reisetipps.

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